Controguerra: perché il silenzio di questo borgo parla la lingua del vino?

Le geometrie del silenzio: un dialogo tra pietra, terra cruda e memoria

Il paesaggio non è mai una scenografia inerte, ma il risultato di un patto stipulato nel tempo tra l'orografia e la fatica umana. Adagiata a 267 metri sul livello del mare sulle ridenti colline teramane, Controguerra non si limita a dominare dall'alto la Val Vibrata, ma la interpreta, fungendo da cerniera geografica e culturale tra l'imponenza dell'Appennino e il respiro dell'Adriatico. L'etimologia stessa del suo nome è un manifesto di complessità: gli storici continuano a dividersi tra chi, come il Palma, lo fa derivare dal feudatario del Duecento Jacopo Cacciaguerra, e chi, seguendo il De Berardinis, rintraccia l'origine nella stirpe dei Vinciguerra. Al di là della radice onomastica, ciò che emerge è la cifra di un territorio intrinsecamente legato al concetto di confine e di guardia.

L'insediamento umano qui non è occasionale. La presenza è confermata sin dalla Preistoria, con reperti un tempo emersi da queste zolle e oggi custoditi nei grandi musei nazionali di Roma e Firenze. Successivamente, l'epoca romana vi impresse il primo vero marchio di razionalità colonica. Ma è nel Medioevo, sotto l'egida del conte normanno Roberto d'Aprutio, che il borgo assume i connotati del feudo fortificato. La sua posizione strategica, al confine tra quello che sarebbe stato lo Stato Pontificio e il Regno di Napoli, lo rese oggetto di aspre contese tra la città di Ascoli (cui Controguerra si schierò nel 1297) e la potentissima famiglia degli Acquaviva, che riuscì ad assumerne il controllo definitivo solo nel XVI secolo.

Di quel passato bellicoso e orgoglioso, in cui le mura cingevano l'abitato per difenderlo dalle incursioni, oggi svetta un testimone silenzioso ma eloquente: il Torrione. Edificato in laterizio nel 1370, esso rappresenta l'unica traccia monumentale del castello scomparso. Non si tratta di un banale rudere nostalgico a uso e consumo di guide frettolose, ma di un perno urbanistico. L'intero assetto viario del centro storico si avvolge attorno a questa altura, mantenendo un criterio spaziale raro per l'epoca. Passeggiando tra i vicoli, si scorge anche l'eredità ecclesiastica che ha plasmato il paese, con ricostruzioni importanti documentate negli archivi storici, come quella dell'edificio parrocchiale terminata nel 1810 sotto la guida dei pievani locali.

Il passaggio decisivo per l'identità di Controguerra avvenne tra il tardo Settecento e l'Ottocento. Dagli Archivi Storici Comunali riemergono le tracce degli ultimi grandi fremiti militari, come i duri scontri del 1798 in cui le truppe dell'ala sinistra dell'esercito napoleonico cisalpino piegarono i volontari locali. Con l'Unità d'Italia, venuta meno la funzione di presidio militare armato, il borgo subì una profonda mutazione antropologica e spaziale: depose le armi e impugnò definitivamente gli strumenti della terra. L'architettura stessa assecondò questa svolta. Le campagne si popolarono delle celebri "pinciaie", abitazioni rurali costruite in terra cruda. La stessa argilla, la medesima creta che aveva nutrito le fornaci per cuocere i mattoni del Torrione, veniva ora impastata con la paglia per ospitare le famiglie contadine. È in questo momento che il borgo inizia a parlare la lingua del suolo agricolo, creando un continuum ininterrotto tra i vicoli di pietra e i solchi dei campi.

L'invisibile catena di montaggio del paesaggio: la vigna come estensione urbana

Se il centro storico medievale funge da archivio della memoria, la campagna lussureggiante che lo circonda rappresenta una vera e propria infrastruttura produttiva. Controguerra non osserva la natura, la ingegnerizza. Iscritto con orgoglio nel circuito internazionale Cittaslow e fregiatosi dei titoli di "Città del Vino" e "Città dell'Olio", il comune ha fatto dell'eccellenza agricola il suo manifesto contemporaneo. Il microclima di questo lembo di Abruzzo è un miracolo di equilibri termodinamici: le correnti fresche discendenti dal Gran Sasso e dai vicini Monti della Laga si scontrano con le tiepide brezze saline provenienti dal non distante mare Adriatico. Questo respiro incrociato asciuga i filari e genera escursioni termiche formidabili, ideali per la sintesi aromatica delle uve.

I vigneti disegnano geometrie rigorose che ricordano le planimetrie di una metropoli verde. Qui, il Montepulciano d'Abruzzo, colonna vertebrale della viticoltura regionale, incontra un terroir che ne esalta l'eleganza, arrivando a forgiare le preziose espressioni della DOCG Colline Teramane. Ma è nella denominazione d'origine controllata locale che il territorio firma il suo capolavoro identitario: il Controguerra DOC. Nelle declinazioni in rosso – dove il Montepulciano può avvalersi di eleganti saldi di Merlot e Cabernet Sauvignon – e in bianco – dominato da blend di Trebbiano, Passerina e Pecorino – il vino smette di essere solo una bevanda per farsi documento geologico liquido. A questi si affiancano gemme enologiche come il Controguerra Novello e il complesso Controguerra Passito Rosso, vere sfide all'omologazione del gusto.

Tutto questo non è solo poesia agricola, ma macroeconomia strategica. Come evidenziato all'inizio del 2026 da un'approfondita inchiesta del quotidiano Il Centro, l'Italia si è ormai consolidata al primo posto in Europa per l'enoturismo, un comparto d'oro che vale 2,9 miliardi di euro e movimenta circa 15 milioni di presenze annue. L'Abruzzo, regione dal potenziale immenso, ha avviato un piano di attrazione massiccia verso questi viaggiatori colti e alto-spendenti, e la "Strada del vino Controguerra" figura tra le leve primarie di questo scacchiere regionale. Questo paradigma spazza via il turismo mordi-e-fuggi, inaugurando un'era in cui chi viaggia non vuole consumare una destinazione, ma comprenderne i processi produttivi e culturali.

«Il borgo non osserva la campagna: la governa e ne è governato. A Controguerra, il silenzio dei vicoli è semplicemente l'altra faccia del fermento agricolo, una pausa necessaria e vitale tra le fatiche della vendemmia e l'alchimia lenta della cantina. È un silenzio produttivo.»

L'amministrazione e i produttori locali hanno compreso perfettamente questa dinamica, trasformando gli spazi storici in ambasciate del gusto. L'Enoteca Comunale, ospitata non a caso all'interno dell'Antico Palazzo Comunale, funge da cerniera tra l'urbano e il rurale. Qui vengono orchestrate degustazioni che educano il palato del viaggiatore prima ancora che questi metta piede nei filari. Il legame viscerale tra le tradizioni popolari e il territorio viene poi sublimato nel Museo della Civiltà Contadina, situato nella frazione di San Giuseppe Lavoratore: una tappa ineludibile per chi voglia decodificare la memoria storica e ambientale attraverso gli attrezzi che hanno domato queste argille.

L'esperienza fisica del territorio di Controguerra si declina in manifestazioni che mappano il paesaggio attraverso il movimento. Da un lato la celebre "Corsa podistica di San Martino", che ogni novembre accoglie frotte di atleti celebrando il legame col vino nuovo; dall'altro iniziative come la "Mangialonga Run", camminata non competitiva di 5 e 8 km che si snoda tra asfalto, sterrato, uliveti e vigneti, alternando il passo a soste enogastronomiche ragionate. A settembre è invece il turno della "Wine Bike", una passeggiata ecologica a pedali tra le aziende agricole locali. Eventi che riconfigurano l'idea di fatica fisica, mutandola in chiave di lettura per la gastronomia teramana, dove piatti titanici come il timballo, le mazzarelle e la golosa crostata rustica salata trovano nei vini di Controguerra il contrappunto perfetto.